Предположим, у вас назрела необходимость в приобретении дополнительного компьютера для каких-нибудь целей, не требующих сверхмощных комплектующих. Например, хочется вам набивать тексты где-нибудь в уединённой тиши, или управлять любительской радиостанцией, или подключать программатор при ремонте чего-либо на месте (сам как-то встречался с такой необходимостью). Для исполнения этих желаний нужно совсем немного: чтобы на мобильном компьютере более или менее надёжно работала Windows 98 (как минимум), имелся не самый последний, но и не самый древний Office и набор несложных радиолюбительских программ. Ну, например, софт для декодирования сигналов с метеоспутников, для кодирования-декодирования сигналов радиотелеграфа, «прошивальщики» флэш-памяти и т. д. Желательно, чтобы можно было запустить пару игрушек (ну, конечно, чуть покруче, чем «Тетрис»). 


Просмотр видео — это вовсе не обязательно. Естественно, цена аппарата должна быть небольшой (хотя смотря по чьим меркам). Итак, мы получаем примерно такие требования.
Процессор: с частотой не ниже 200 МГц.
ОЗУ: не менее 64 Мбайт (во всяком случае, для Windows нужно 16 Мбайт или больше).
Жёсткий диск: не менее 
2 Гбайт.
ЖК-экран: в исправном состоянии.
Порты: СОМ (LPT) — обязательно, USB и сетевой интерфейс — желательно.
Звуковая карта: в рабочем состоянии, с исправными входом и выходом.
Модем: встроенный.
Аккумулятор: желательно не до конца замученный тяжёлой жизнью.
Сетевой адаптер: конечно же, лучше «родной».
Но, сами понимаете, такие компьютеры давно не производятся. Значит, будем искать нужное на рынке бывших в употреблении ноутбуков. Покупать с рук — нормальная практика, причём идеальный вариант — у знакомых, чтобы впоследствии вам было у кого проконсультироваться при возникновении сложностей. К тому же можно договориться об «испытательном сроке» — полмесяца-месяц отвести на знакомство с будущим мобильным товарищем и понять, нужны ли вы друг другу (смайл). Естественно, возможность манибэка тоже крайне желательна.
 
Яркий представитель ноутбучных меньшинств
Если среди ваших знакомых не нашлось желающих помочь вам, просмотрите объявления. Где? Да где угодно! Наберите в поисковике фразу: «Продажа подержанных ноутбуков». Перероете десяток-другой страниц, потратите час-два — глядишь, и найдёте именно то, что искали.
Предположим, вариант найден. А как узнать, что это за контора? Может, там предпродажная подготовка компьютеров заключается в смене крышек корпусов и установке некондиционных деталей? Сперва выясните, какую гарантию на товар даёт продавец. Сроки бывают самые разные, от пары недель до пары месяцев. Непременно уточните, распространяется ли гарантия на весь ноутбук, или на какие-либо комплектующие гарантия меньше (больше). Всё в ваших руках.
В одном месте цена может быть в несколько раз больше, чем в другом. Не бросайтесь на первое же предложение: осматривайтесь, сравнивайте, изучайте. Хотя, конечно, это истины общеизвестные и для многих слишком скучные. Ещё добавлю: ходить за покупкой лучше не в одиночку, но это тема из другой оперы.
Переходим к главному пункту: что проверить при покупке? Да что только удастся! А вот чтобы удалось проверить побольше, придётся поработать головой и руками.
 
А вот так они выглядят «до аварии»
Если приглянувшийся вам агрегат имеет привод CD-ROM, задача немного упрощается. Но даже если из всевозможных «драйвов» в нём есть только флоппик, не отчаивайтесь, тем более что в будущем вам всё равно придётся с ним работать очень часто. Вот заодно дисковод и проверите. Естественно, методы проверки работоспособности десктопов и переносных компьютеров по большей части одинаковы. Поэтому приводимые мной рекомендации пригодятся вам в любом случае (по крайней мере, очень надеюсь на это). Необходимо создать загрузочную дискету, желательно в нескольких экземплярах: всякое бывает.
На неё, кроме системных файлов, нужно записать «Волков Коммандер» — он занимает гораздо меньше места, чем Norton Commander (во всяком случае, последних версий), — драйвер мыши, русификатор (иначе в некоторых случаях вам придётся разгадывать абракадабру на экране) и тестовые программы для проверки железа. Если в машинку встроен CD-привод, подготовьте диск с таким же содержимым. Естественно, программ на нём уместится гораздо больше. Или ещё проще — поищите на своих полках или у знакомых какой-либо вариант «Реаниматора». Обязательно наличие программного обеспечения для оценки состояния винчестера и Nokia Monitor Test.
Хорошо, если на ноутбуке установлена какая-либо версия Windows: под ней можно запустить гораздо больше программ, чем под DOS. Но проверку памяти всё равно следует проводить только при загрузке с дискеты. Нужный вариант запуска выбирайте через BIOS, заодно и узнаете, как в него попасть: сочетания нужных для этого клавиш бывают иногда, скажем так, нестандартными. С помощью утилиты H-Oda определите тип процессора, установленного в ноутбуке, частоту работы шины и т. д. Для чего? Ну, чтобы потом не огорчаться из-за «не того процессора», например. Только ищите не самую старую версию программы.
Обязательно проверьте винчестер! Для этого существует много программ, главное, чтобы была возможность просмотра SMART-диагностики. Вдруг жизнь харда приближается к концу и он ни с того ни с сего решит прихватить с собой все ваши данные? Если есть время, запустите проверку на наличие сбойных блоков. Или хотя бы какой-нибудь Norton Disk Doctor запустите, пусть не для полной проверки, но хотя бы посмотрите состояние диска. Программы для оценки состояния винчестеров часто имеют в названии аббревиатуру HDD.
  

Мне очень понравилась программа SIGuardian 
http://www.siguardian.com/. Продукт коммерческий, но бесплатно работает 30 дней. Этого времени вам должно хватить для оценки текущего состояния диска. Есть утилиты как для DOS, так и для Windows. А вот для проверки памяти придётся загружаться с дискеты: зачем создавать себе лишние проблемы? Найдите программу Testmem, прочитайте описание и сделайте так, как в нём написано. Естественно, при наличии сбойных мест в памяти постарайтесь заменить «склерозный» модуль на исправный. Если такой возможности нет, советую воздержаться от покупки, нервы дороже. Тем более что чем древнее планки, тем реже они встречаются в продаже и тем дороже. Может, кто-то со мной и не согласится, но исключения мне не встречались.
Если же на компьютере не установлена Windows, необходимо её проинсталлировать самостоятельно. Замечу, что в данном случае настоятельно рекомендуется потребовать, выпросить, найти (нужное подчеркнуть) драйвера для конкретной модели компьютера (внутри ведь могут быть модем, звуковая карта, сетевая карта, USB-контроллер, которые не будут опознаны как стандартные устройства и откажутся подавать признаки жизни не потому, что они отдали концы, а по причине отсутствия взаимопонимания между ними и системой).
Сама по себе установка ОС на компьютер является неплохим тестом. Конечно, её нужно производить при питании от сети. За время работы можно будет оценить нагрев корпуса, скорость работы внутренних устройств, отсутствие сбоев (поставится с первого захода — хорошо!). При массовом производстве система заливается на диск из образа (image) на специальном стенде, поэтому там и нет возни с поиском драйверов. А вот в конкретных случаях возможны варианты.
Например, у компьютера нет CD-привода.
Напрашивается наиболее логичная последовательность действий: вытаскиваем винчестер, ищем переходник, подключаем диск к настольному ПК, разбиваем / форматируем, записываем на другой раздел дистрибутив, вставляем диск обратно в ноутбук, загружаемся с дискеты и запускаем файл setup.exe.
А если под рукой нет переходника или винчестер очень трудно извлечь из корпуса? И вы живёте там, где переходников вообще никогда не видели? (Лично я видел: на работе в компьютере стоял ноутбучный диск на 1,2 Гбайт, подключённый через такой переходник. Диск был старый, поэтому тормозил жутко.)
Тогда оцените возможность переноса дистрибутива на диск с помощью дискет. Вот и флопповод поработает, казалось бы… Я проверил: САВ-файлы для Windows 98 SE имеют размер около 1,7 Мбайт. Так что простое копирование отпадает. Да и 112 Мбайт дискетами переписывать — занятие на любителя (а скорее, на мазохиста).
Но безвыходных ситуаций не бывает! Остаётся ещё вариант, требующий прямых рук и трезвой головы.
Может, не все помнят, что в самом начале статьи упоминалось о необходимости СОМ-порта. На заре компьютерной эры РС был довольно распространён способ связи двух компьютеров через порты с помощью нуль-модема — кабеля с разъёмами на концах. Конечно, скорость передачи данных будет невысокой — не более 115 кбит/с, но это всё-таки лучше, чем 110 дискет.
Для кустарного изготовления нуль-модемного кабеля, подключаемого к СОМ-порту, требуется найти два разъёма, таких же, как у СОМ-портовых мышей. Если новых заводских разъёмов в пределах досягаемости нет, поищите по знакомым дохлых «грызунов» с подходящими хвостами. Дальнейшее — дело техники. Так как в мышах для работы используется всего четыре контакта, а нам нужно восемь, придётся переставить контакты-трубочки из одного разъёма в другой.
Разъём у мыши, если рассмотреть внимательно, не совсем единый: попробуйте аккуратно сострогать внешнюю его часть, и увидите, что «обойма», в которую вставлены контакты, отделена от основного корпуса. Вот в эту «обойму» и придётся засунуть изъятые из другой мыши контакты. Как правильно распаять соединительные провода? Элементарно. Есть два варианта — «минимальный» и «полный». Рисунки приводятся с указанием номеров для 9 и 25 контактов. Вдруг кому пригодится? (При желании можете уточнить, заглянув в описание какой-либо материнской платы.) 
После распайки кабеля рекомендую залить места пайки термоклеем, который применяется в клеевых пистолетах (полупрозрачные такие стержни).
Советую использовать именно кабель второго типа — и быстрее, и надёжнее. Внимание! Подсоединение кабелей должно производиться, только когда компьютеры отключены (!) от сети питания. Чтобы потом не было мучительно больно. Лучше делать кабель не слишком длинным: если оба компьютера размещаются рядом на столе, работать будет удобнее. Хотя можно спаять и пятнадцатиметровый, но тогда скорость передачи данных заметно снизится. И в любом случае больше 115 200 бит/с вряд ли получится. Это вам не сеть на витой паре, а всего лишь СОМ-порт.
Ещё есть вариант соединения компьютеров через принтерные порты: скорость повыше, но требуется паять гораздо больше проводов, да и разъёмы для них достать иногда проблематично. Принтерный порт лучше проверить уже с установленной системой — подключить принтер и отправить на печать пару страничек, с текстом и с картинкой.
Для начальной проверки работоспособности СОМ-порта достаточно подключить к нему мышь (конечно, рабочую), загрузиться с дискеты, запустить драйвер мыши для MS-DOS (а вот и поищите его у себя в программном хозяйстве: вдруг где завалялся?) и поработать в любом из «коммандеров».
Как же заставить компьютеры общаться друг с другом? Вам понадобится Norton Commander (например, версия #5). Уж его-то можно без особых затруднений перенести дискетами на ноутбук и там запустить. А если не удалось даже скопировать программу с помощью дискет, значит, нужно менять флопповод или имеют место какие-либо другие глюки, поэтому от дальнейшего общения с кандидатом в друзья лучше отказаться.
В запущенном Norton Commander вызовите меню, найдите пункт «Левая» или «Правая» (Left или Right), затем выделите «Связь» (Link). На экранах компьютеров появится панель запроса на параметры соединения. Для перемещения между режимами запроса используйте клавиши управления курсором или мышь. Установка режимов Master, Slave, Turbo, COM1, COM2 осуществляется нажатием на кнопку «пробел». Эти режимы имеют следующие значения.
1. Master. Компьютер является главным в соединении, то есть пользователь может после соединения копировать и пересылать информацию на другой компьютер, создавать, переименовывать и удалять файлы и каталоги на нём.
2. Slave. Компьютер только выполняет команды другого компьютера, так как является подчинённым в соединении.
3. Turbo (может отсутствовать). Если режим включён, скорость обмена данными между машинами высокая. Если при этом возникают проблемы, перед соединением отключите этот режим на обоих компьютерах.
4. COM1, COM2 и т. д. Провод, соединяющий компьютеры, подключён к порту СОМ1 или СОМ2 данного ПК.
Чтобы произвести соединение компьютеров, после установки нужных режимов выделите надпись Link и нажмите Enter. Для разрыва текущего соединения нажмите Esc. Соединение компьютеров будет установлено после того, как начнётся процесс инициализации связи на обоих компьютерах. Причём один должен быть в режиме Master, другой — в режиме Slave. Пока ожидается готовность «вызываемого» компьютера к соединению, на экране «вызывающего» висит соответствующая надпись.
Для рассоединения компьютеров нужно на главном снова вызвать меню, выбрать пункт «Левая» или «Правая» (Left или «Right), затем выделить «Связь» (Link). Появится запрос на окончание связи, и нужно будет нажать Enter. Конечно, данным методом можно воспользоваться и в другой ситуации, например, для изъятия крайне необходимых данных при внезапной неисправности флопповода, сетевой карты (разъём USB есть лишь у сравнительно новых компьютеров, именно ваш ноутбук может его не иметь, или по закону Мерфи для его контроллера не будет драйвера и т. д., и т. п.). Естественно, Norton должен быть заранее записан на диск и храниться в укромном месте. Данный вид связи обеспечивает и более современный Total Commander, так что не торопитесь убирать спаянный связной кабель подальше. Ну и ради забавы запустите какую-нибудь старую добрую игрушку, поддерживающую этот тип связи между компьютерами.
Допустим, система есть или установлена вами, диск проверен, память исправна, порт работает… Что ещё осталось? А-а-а, об экране-то и забыли! Вот и понадобился Nokia Monitor Test. Подойдёт любая версия с функцией заливки экрана основными цветами, белым полем и т. д. Ничего сложного в работе с программой нет, лишь бы только мышь или тачпад функционировали нормально. Напомню, что некоторое количество «мёртвых» пикселей является, с точки зрения производителя, допустимым даже для свежесделанных ЖК-панелей, что уж говорить о продукте из категории б/у? Вот и оцените, где расположены битые пиксели и сколько их именно, будут ли они вам мешать (например, если они на краю — одно, а если в центре — тогда лишний стрессовый фактор при работе с текстами вам обеспечен).
По окончании проверок можно запустить какой-нибудь тест (или игрушку в деморежиме) и надолго оставить его крутиться. Если аккумуляторы имеются в наличии, проверьте их на живучесть. Если аккумуляторов нет, будет проверка на перегрев. Вот и всё, что мне хотелось сказать по данному вопросу. Выбор подержанного ноутбука, наверное, дело даже более ответственное, чем покупка нового. Ведь тот, у кого хватает денег, берёт одну из последних моделей, с гарантией изготовителя, а человек, стеснённый в средствах, ждёт, когда будут продавать старые. А в этом случае вопрос о гарантии становится чисто философским. Одно слова — лотерея.
Second-hand
Приобретение подержанных вещей — дело занимательное. И интересен не столько сам процесс, сколько происхождение явления. История купли-продажи восходит к эпохе каменных топоров, когда страшные волосатые люди с выраженными лобными долями (чем не современный компьютерщик?) мастерили нехитрые орудия и меняли их на разные радости первобытной жизни. Причём, в отличие от наших дней, тогда хорошо поюзанный топорик с налипшими на него волосами недоброжелательно относившихся к племени особей наверняка был дороже, чем только что сделанный.
Хотя культ старины сохранился и до наших дней: антикварное оружие стоит куда больше, чем только-только собранное. Но антиквариат компьютерного мира таким свойством, к сожалению, не обладает. Как, скажите на милость, продать ноутбук с прилипшими к нему волосами в засохшей крови? Трудно. Хотя, конечно, кому как нравится. Потом появились толкучки, рынки, магазины, старьевщики с тележками, груженными тряпьем и дубовыми тумбочками. Сейчас они под воздействием лавиноообразного развития интернета надели костюмы от Prada, открыли сайты-барахолки, и если куда и ходят, то исключительно на переговоры с партнёрами.
Обсуждают, какие модели 286-х процессоров идут на мировых рынках особенно хорошо, скоро ли на свалку истории будут выкинуты последние достижения IT, и прочие щекотливые и очень важные вопросы. Мир развивается, сменяются формы и маски, но суть остаётся прежней: всякая вещь, представляющая хоть какую-нибудь ценность, будет переходить от одного к другому. Так что присказке «Чем старое чинить, лучше новое купить» (Хаксли, между прочим) едва ли когда-нибудь будут следовать все и во всём. Хоть в этом старания Мировой Общины Маркетологов никак не скажутся на сознании людей. Оно и к лучшему.
Тест звука
Для проверки работоспособности звуковой карты можно запустить WinAmp и подключить к выходному гнезду наушники. Если у вас есть компьютерная гарнитура, ещё лучше: подключаете микрофон и пытаетесь сделать запись, используя стандартные программы Windows («Программы» > «Стандартные» > «Развлечения» > «Звукозапись»). Если, конечно, при инсталляции ОС вы догадались их установить. Если нет гарнитуры, тогда соберите проверочный микрофон сами, для этого вам понадобится микрофон-«таблетка» от импортного телефонного аппарата, кусок тонкого провода в экране и джек (можно такой же, как для наушников).
 
Если вы внимательно посмотрите на обратную сторону микрофона, то увидите там две контактные площадки, маленькую в центре и «корпус». Провод от центрального контакта джека припаиваете к центральному контакту микрофона, экран кабеля — к «корпусу» микрофона и «корпусу» разъёма. Если микрофон не дохлый, всё будет работать нормально (проверено многократно). Конечно, предварительно протестируйте изготовленное приспособление на заведомо исправном микрофонном входе. Примечание: перед сборкой проверьте кабель на отсутствие внутренних замыканий, а припаивая провода к джеку, не залуживайте центральный провод больше чем на 2 мм, чтобы избежать его замыкания на «корпус».